En resumen: se purga con la instalación apagada y fría, nunca en funcionamiento. Pon un recipiente bajo el purgador (arriba, en un lateral del radiador), abre un cuarto de vuelta con la llave hasta que el silbido del aire dé paso a un hilo de agua y cierra enseguida. Haz todos los radiadores en la misma sesión, empezando por la planta más baja. Al final, comprueba el manómetro de la caldera: en frío debe marcar entre 1 y 1,5 bar.
Septiembre es el mes adecuado. No porque haga frío, sino porque es el único momento del año en el que puedes descubrir que un radiador no calienta sin tener que llamar a alguien con prisas y pasar dos días helado. Después de cinco meses con la instalación parada, el aire se ha acumulado en los puntos altos del circuito: es la razón número uno de que, al primer encendido, un radiador se quede templado abajo y frío arriba.
Aquí vemos cómo purgar los radiadores paso a paso: el procedimiento estándar, el orden correcto en una casa de varias plantas, qué hacer sin llave de purga y los tres casos que complican la vida a casi todo el mundo — los radiadores antiguos de hierro fundido, los que llevan válvula termostática y las instalaciones de calefacción central. Si en cambio un radiador ha llegado al final de su vida (gotea, está lleno de lodos, se queda corto para la habitación), encontrarás modelos de acero tubular y aluminio inyectado en la colección radiadores de acero y aluminio.
Cómo saber si hay aire en los radiadores
Los síntomas son tres y no engañan:
- El radiador está caliente abajo y frío arriba. El aire es más ligero que el agua, sube y ocupa la parte superior de los elementos. Es la señal clásica.
- Oyes borboteos o ruido de agua corriendo cuando arranca la caldera, sobre todo las primeras semanas de uso.
- La casa tarda mucho más de lo habitual en alcanzar temperatura aun con la caldera funcionando sin parar: con media superficie del radiador fuera de servicio, la potencia real se desploma.
EL SÍNTOMA QUE NO ES AIRE: si el radiador está frío abajo y caliente arriba, purgar no sirve de nada. Esa es la señal de los lodos acumulados en el fondo, y la solución es un lavado de la instalación hecho por un técnico. Insistir con el purgador en ese caso solo hace perder agua y presión.
Lo que necesitas (cinco minutos de preparación)
- La llave de purga adecuada: cuadrada de 5 mm en la mayoría de radiadores modernos, destornillador plano o llave Allen en otros modelos, llave triangular en los más antiguos. Cuesta unos pocos euros en una ferretería. Evita los alicates: redondean el cuadradillo y a la siguiente el purgador ya no cerrará.
- Un recipiente bajo (tiene que caber debajo del radiador) y un par de trapos viejos.
- El manual de la caldera, para saber cuál es la presión correcta de tu instalación y dónde está la llave de llenado.
Purgar los radiadores: el procedimiento en 6 pasos
1. Apaga la caldera y espera a que la instalación esté fría
No basta con bajar el termostato: apaga de verdad la caldera (o ponla en modo solo agua caliente sanitaria) y espera al menos una hora. Hay dos motivos, y ninguno es opcional. El primero es la seguridad: con la instalación en temperatura, del purgador sale agua a 60-70 °C. El segundo es técnico: con la bomba parada, el aire tiene tiempo de subir y acumularse en los puntos altos, que es exactamente donde vas a buscarlo.
2. Abre del todo todas las llaves
Gira los mandos (o los cabezales termostáticos) de todos los radiadores al máximo. Si una llave está cerrada, ese radiador no se llena y purgarlo no sirve de nada.
3. Localiza el purgador
Está siempre en el punto más alto del radiador, en uno de los dos laterales, normalmente en el lado opuesto a la llave de regulación. Es un pequeño tapón con un alojamiento cuadrado, hexagonal o con ranura.
4. Abre despacio, un cuarto de vuelta
Recipiente debajo, llave en el alojamiento, gira en sentido antihorario solo un poco: oirás un silbido, es el aire saliendo. No abras el purgador del todo, no sirve de nada y acabas con agua por todas partes. Mantén la mano firme y espera.
5. Cierra en cuanto salga agua
Cuando el silbido se interrumpe y empieza a salir un hilo de agua continuo, el aire se ha acabado: cierra en sentido horario sin forzar. Apretar a fondo con la llave estropea la junta y crea la fuga que no tenías.
6. Comprueba la presión y vuelve a encender
Mira el manómetro de la caldera: con la instalación fría, el valor correcto suele estar entre 1 y 1,5 bar (1,2 bar es la referencia más habitual; el exacto está en el manual). Al purgar has sacado agua, así que es normal que haya bajado. Si está por debajo de 1 bar, abre despacio la llave de llenado y ciérrala bien en cuanto llegues al valor correcto.
EL ERROR MÁS CARO: olvidarse la llave de llenado abierta. La instalación se va a sobrepresión, la válvula de seguridad descarga (normalmente a 3 bar) y te encuentras agua en el suelo del cuarto de calderas — en el peor de los casos con la caldera bloqueada. Comprueba dos veces que está cerrada antes de irte.
Vuelve a encender, deja la instalación funcionando una hora y pasa la mano por cada radiador: deben estar calientes de forma uniforme de arriba abajo. Si alguno sigue frío por arriba, púrgalo otra vez: en la primera pasada es frecuente que quede una burbuja.
En qué orden purgar los radiadores en una casa de varias plantas
El orden importa, porque cada purga mueve algo de agua en el circuito. La regla más extendida, también entre los fabricantes de calderas, es esta:
- Empieza por la planta más baja y sube planta por planta.
- En cada planta, empieza por el radiador más cercano a la caldera y sigue el recorrido de las tuberías, terminando por el más lejano.
- Haz todos los radiadores en la misma sesión y comprueba la presión una sola vez, al final.
Hay que decir, por honestidad, que también existe la escuela contraria — empezar por el radiador más alejado de la caldera, o por la planta más alta — y la defienden fuentes igual de serias. Las dos funcionan. Lo que de verdad importa es seguir un orden coherente, no saltar de una habitación a otra al azar y no dejarlo a medias.
Purgar un radiador sin llave de purga
La llave ha desaparecido y las tiendas están cerradas. Lo que sirve y lo que no:
- Sirve: si tu purgador tiene ranura o estrella, vale un destornillador adecuado. Si es hexagonal, una llave Allen de la medida correcta. Algunos radiadores modernos llevan además una ruedecilla que se gira con la mano.
- Sirve con cuidado: un vaso cuadrado de 5 mm de un juego de carraca, siempre que no tenga holgura.
- No sirve: alicates, tenazas, llave inglesa. Muerden las esquinas, redondean el cuadradillo a los dos o tres intentos y convierten cinco minutos de bricolaje en una visita del fontanero. La llave cuesta menos de dos euros: mejor esperar a mañana.
Caso aparte: los radiadores con purgador automático enroscado arriba. Esos no necesitan llave, expulsan el aire solos. Si lo llevan y aun así el radiador sigue frío por arriba, normalmente el purgador está calcificado y hay que cambiarlo.
Purgar radiadores con válvula termostática
Los cabezales termostáticos complican las cosas por un motivo sencillo: en verano, con la habitación caliente, el cabezal está cerrado aunque el mando parezca en posición normal. Un radiador con la válvula cerrada no se llena y no se purga como es debido.
Antes de empezar, por tanto: gira todos los cabezales al máximo (posición 5, o el símbolo de la llama), o afloja la tuerca y quita del todo el cabezal termostático dejando al descubierto el vástago — es la forma más segura de tener la válvula completamente abierta. Vuelve a colocar los cabezales al terminar.
Si ves que un vástago está agarrotado (pasa a menudo tras meses de inactividad), presiónalo con suavidad varias veces con los dedos o unos alicates de puntas planas, haciendo muy poca palanca: casi siempre se libera. Es también la razón por la que, al final de la temporada, conviene dejar los cabezales en posición abierta todo el verano.
Purgar radiadores antiguos de hierro fundido
En los radiadores de hierro fundido de columnas, instalados a menudo hace décadas, hay una regla por encima de todas: no forzar nunca. Los purgadores de aquella época son de latón y se oxidan en su alojamiento; una llave usada con demasiada fuerza no los abre, los parte — y en ese momento el problema ya no es una burbuja de aire, es un radiador que hay que desmontar y una instalación que hay que vaciar.
Procede así: limpia el alojamiento con un trapo, prueba a abrir con la llave correcta ejerciendo una presión progresiva y sin tirones. Si no cede, no insistas: una gota de aflojatodo, media hora de espera y un segundo intento. Si sigue resistiéndose, para y llama a un fontanero. Una intervención programada en septiembre cuesta una fracción de una urgencia en diciembre.
Ten en cuenta también la potencia: un radiador de hierro fundido con setenta años de depósitos dentro calienta mucho menos de lo que dice su placa. Si la instalación tiene varios en ese estado, antes de gastar en reparaciones repetidas merece la pena echar cuentas de la sustitución: en la colección radiadores de calefacción encontrarás modelos tubulares de acero y de aluminio inyectado con entre-ejes estándar (500, 600, 700 y 800 mm), que en la mayoría de casos se montan en las conexiones existentes.
Purgar un radiador sin purgador
Algunos radiadores antiguos llevan, en lugar de purgador, un simple tapón ciego enroscado arriba. Aquí la respuesta honesta es que no es un trabajo de bricolaje: aflojar ese tapón significa abrir el circuito sin poder cerrarlo con precisión, y en una instalación en presión la diferencia entre un hilo de agua y una inundación es media vuelta.
La solución correcta es hacer instalar un purgador por un fontanero: es una intervención corta, requiere vaciar parcialmente la instalación y resuelve el problema para siempre. Una alternativa que muchos técnicos proponen en esas ocasiones es el purgador automático, que expulsa el aire solo sin que tengas que acordarte de nada — especialmente útil en radiadores incómodos de alcanzar y en los puntos altos de la instalación.
Calefacción central y comunidad de vecinos: qué puedes hacer y qué no
Con una instalación centralizada la parte mecánica no cambia: tu radiador sí puedes purgarlo, con la instalación parada, exactamente como se ha descrito. Cambia todo lo demás:
- No puedes (ni debes) reponer agua. No tienes la llave de llenado, está en la sala de calderas: la reposición corresponde a la empresa de mantenimiento. Si después de purgar tu vivienda sigue fría, el problema es la presión general y hay que comunicarlo al administrador de fincas.
- Avisa al administrador o al mantenedor. Si en un edificio muchos purgan y nadie repone, la presión baja y los primeros en quedarse sin calefacción son los pisos de las últimas plantas. Un aviso evita el problema a todo el bloque.
- No toques el detentor ni los precintos de tarado. En instalaciones con repartidores de costes de calefacción las válvulas están reguladas y precintadas: modificarlas altera las lecturas y el reparto de gastos.
Cuando purgar no basta
Hay tres situaciones en las que seguir purgando no resuelve nada y conviene llamar a un técnico:
- El aire vuelve cada pocos días. Si tienes que purgar continuamente, el aire está entrando por algún sitio: vaso de expansión descargado, purgador automático defectuoso, microfuga. El síntoma no es el problema.
- La presión baja sola sin que hayas purgado: hay una fuga y hay que encontrarla.
- El radiador sigue frío por abajo incluso después de purgar: son lodos, hace falta un lavado de la instalación.
Una última comprobación útil: si un radiador calienta bien pero la habitación nunca llega a temperatura, el problema no es el aire, es la potencia. Un emisor mal dimensionado trabaja siempre al máximo sin conseguirlo. Cómo se comprueba lo explicamos en calcular la potencia de un radiador.
FAQ: preguntas frecuentes sobre la purga
¿Se purgan los radiadores con la calefacción encendida o apagada?
Apagada, y con la instalación ya fría. Con la caldera en marcha la bomba sigue moviendo agua hirviendo: te arriesgas a quemaduras y el aire no tiene tiempo de acumularse arriba, que es donde luego vas a sacarlo.
¿Cuánta agua sale al purgar un radiador?
Muy poca: primero solo aire, después unas gotas y un hilo de agua, que es la señal para cerrar. Un recipiente bajo sobra. Si sale a chorro más de unos segundos, has abierto demasiado: cierra y vuelve a abrir un cuarto de vuelta.
¿Cada cuánto hay que purgar los radiadores?
Una vez al año, antes del primer encendido, es suficiente en una instalación sana. También hay que purgar cada vez que se interviene en la instalación (sustitución de un radiador, vaciado, reposición de agua) y, evidentemente, cuando aparecen los síntomas.
Después de purgar, la caldera se ha bloqueado: ¿por qué?
Casi siempre por presión demasiado baja: al purgar has sacado agua y el valor ha caído por debajo del mínimo. Repón despacio desde la llave de llenado hasta 1-1,5 bar en frío, cierra y resetea la caldera. Si el bloqueo se repite, llama al mantenedor.
¿Purgar los radiadores ahorra de verdad?
Sí, pero el ahorro no viene de la purga en sí: viene de que un radiador lleno de aire rinde mucho menos que su potencia nominal, así que la caldera se queda encendida más tiempo para lograr la misma temperatura. Devolver al servicio toda la superficie del radiador acorta los ciclos de encendido.
¿Purgar y sangrar los radiadores es lo mismo?
Sí: purgar, sangrar y desairear describen la misma operación. Cuidado, en cambio, con confundirlo con el lavado o desfangado de la instalación, que sirve para retirar lodos y no es una tarea doméstica.
En conclusión
Purgar los radiadores es media hora de trabajo al año que vale meses de rendimiento pleno: instalación apagada y fría, todas las llaves abiertas, un cuarto de vuelta cada vez, todos los radiadores en la misma sesión, comprobación del manómetro al final. Las dos únicas situaciones en las que hay que parar son el purgador de hierro fundido que no cede y el radiador que sigue frío por abajo: en ambos casos, la llamada al fontanero cuesta menos que el destrozo.
Si durante la ronda descubres que uno o varios radiadores hay que cambiarlos, en la colección radiadores de acero y aluminio encontrarás tubulares de acero de 2, 3 y 4 columnas y modelos de aluminio inyectado en los entre-ejes estándar, componibles según el número de elementos que necesites.
Y si el emisor que hay que arreglar es el del baño, el procedimiento cambia en algún punto — empezando porque los modelos eléctricos no se purgan en absoluto: lo tienes en cómo purgar el toallero del baño.
